Какие вина мы будем выбирать в ближайшие осенние месяцы? Давайте попробуем разобраться, что будет выглядеть не только актуально, но и по погоде!
Каберне фран
|
Ставка на каберне фран, как на перспективный сорт для выращивания в России, оправдалась. Сегодня мы имеем большое количество довольно разноплановых кабфранов, которые показывают, что отечественные виноделы отлично справляются с непростыми почвенно-климатическими условиями Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Благодаря высоким летним температурам, типичным для очень многих российских виноградников, особенно в Краснодарском крае, среди сортовых характеристик этих вин особенно ярко проявляются высокий алкоголь и танинность. Впрочем, мы видим достаточное количество классных образцов, в которых они уравновешиваются насыщенностью и пряными оттенками букета и вкуса. Дальше начинается самое интересное, ведь удачных отечественных кабфранов уже столько, что их вполне можно сравнивать с классическими представителями жанра – винами из таких луарских аппелласьонов, как Chinon или Saumur Champigny
Пино нуар не из Бургундии
|
В Бургундии, одном из двух самых дорогих винных регионов мира, никак не кончится долгая череда сложных годов (уже почти не вспомнить, когда были нормальные урожаи без ураганов, торнадо, цунами и других следствий глобального потепления). На практике это (в сочетании с общей нестабильностью рынка) означает, что цена на бургундские пино нуары и шардоне непрерывно ползет в верх, и топовые крю оказываются еще более не по карману большинству любителей вина, чем раньше.
Проблема с альтернативой шардоне не кажется нерешаемой. В мире производится довольно много замечательных шардоне, в том числе и в бургундском стиле. А вот за хорошим пино нуаром придется побегать. Совершенно точно, что на помощь нам могут прийти виноделы из Австрии и Германии. Также стоит обратить внимание на регионы на севере Италии, такие, например, как Ольтрепо-Павезе, расположенный на границе Ломбардии и Пьемонта. У новосветских пино нуаров есть свои особенности. Наиболее приближены к европейским новозеландские вина с прохладных терруаров Южного Острова. Сложнее определить стиль пино нуаров из США. Вина из относительно прохладного Орегона обычно соответствуют традиционной сортовой канве, а вот калифорнийские пино нуары, отдаленно напоминающие орегонские, на европейские совсем не похожи. Тем не менее, часто им удается сохранить необходимый баланс кислотности, танинов и фруктовости. Совсем "на любителя" вина из жарких регионов – Чили, Израиля. В большинстве из них мы можем найти яркие фруктовые ноты, не менее яркие специи и высокий уровень алкоголя. Не совсем привычно для "пиныча", согласитесь?
Российские автохтоны
|
Есть, по большому счету, лишь два способа для относительно молодой винной страны заявить о себе на мировом рынке. Первый из них – представить собственные версии классических сортов и блендов. Так поступали в свое время виноделы из Чили и Аргентины, которые, во многом, ориентировались на тосканский опыт работы с французскими сортами. Было это довольно давно, несколько десятилетий назад. Сегодня, когда в моде не столько соответствие канонам, сколько уникальность и неповторимость, новички выбирают другой путь – автохтонные сорта винограда. К новичкам, в определенной степени, можно отнести и Россию. Именно поэтому тема локальных лоз так стремительно набирает обороты.
Родина большинства российских автохтонов – Долина Дона. Белый сорт Сибирьковый дает вина свежие и минеральные, большая часть посадок – корнесобственные укрывные лозы. Пухляковский, также белый сорт, вино из него получается тонким, с тонами степных трав, специй и белых фруктов. Красный сорт Цимлянский Черный прежде на Дону был известен по игристым винам, сегодня его используют также для сухих розовых и красных. Наконец, Красностоп Золотовский дает насыщенные и плотные красные вина, отлично подходящие для выдержки в дубовых бочках. Выращивается Красностоп и на Кубани, в том числе и в виде клона, известного под названием Красностоп Анапский. Особняком стоят автохтонные сорта Крыма, о происхождении которых мы не знаем практически ничего. Самый перспективный из белых — кокур, дающий вина с ароматом белых цветов, меда и косточковых фруктов. Выращивают его, в основном, в юго-восточной и юго-западной части полуострова. Сорт этот разноплановый, из него можно делать не только белые, но и игристые и оранжи. Что же до красных, то тут стоит упомянуть про такие сорта, как джеват кара и кефесия, известные по крепленым, но недооцененные как материал для сухих вин.
Высокогорные виноградники
|
Вы тоже заметили, что все самое вкусное и интересное, что нам приходится пробовать последние год-два происходит с виноградников, расположенных на изрядной высоте относительно уровня моря? В чем прикол? Дело в том, что на большей высоте лозы, как правило, получают больше солнечного света и легче достигают состояния спелости, в то время как не слишком высокие среднегодовые температуры делают процесс созревания более стабильным и качественным. Возможно, разговоры про Этну вам уже набили оскомину, но ведь есть и другие места на земле, где виноградники разбиты на высотах ближе к планке 1000 метров над уровнем моря (или даже выше), пусть и без вулканических почв.
Аналогии можно найти здесь же, в Италии, и среди первых на ум приходит Альто-Адидже, где посадки также иногда приближаются к заветной отметке 1000 метров. Впрочем, можно забраться и еще дальше в Альпы, в Аосту, где виноградники добираются до отметки 1200 метров. В сочетании с уникальными автохтонными сортами, такими как фумин, картина получается очень интересная. Что же до Нового Света, то тут нужно вспомнить про Аргентину, где лучшая часть виноградников точно расположена выше отметки 1000 метров над уровнем моря.
Кава и около
Поскольку с шампанским из Шампани в этом году дела не очень, приходится выбирать из прочих игристых "по классике". Первое, о чем мы обычно вспоминаем в этой связи – кава. Апелласьон Cava DO, тем временем, переживает непростые времена. С одной стороны – отделение центровых энтузиастов в отдельный апелласьон Сorpinnat DO, с другой – поджимают ребята из DO Classic Penedes. Но кава не собирается сдаваться и пытается вернуть утраченные позиции в премиальном сегменте. Справиться с этим должна новая субкатегория Cava de Guarda Superior, где оговорен минимальный возраст лоз, используемых для создания вина (10 лет), минимальный срок выдержки на осадке (поднятый с 15 до 18 месяцев) а также указание места происхождения винограда, чего в рамках основного апелласьона не предусмотрено. Будем надеятся, что все это пойдет на пользу, ибо по соотношению цены и качества (при всех претензиях к последнему) среди игристых, сделанных классическим методом, каве по прежнему нет равных.